Las luces de un barco de cruceros fluviales pasa sobre el Danubio mientras el agua salpica unos zapatos de niño en una de las orillas del río, en el barrio judío de Budapest. Estar delante del Memorial Zapatos en el Danubio produce una complicada y profunda sensación. Estábamos de pie en el mismo lugar donde, en la Segunda Guerra Mundial, hombres, mujeres, niños y niñas judíos fueron puestos en línea, se les ordenó quitarse los zapatos y fueron ejecutados por pistoleros del partido fascista de la Flechas Cruzadas, cayendo al río y arrastrados por la corriente aguas abajo.
Un poco de historia de los judíos húngaros
Los judíos llegaron a Budapest desde el centro de Europa, lentamente, durante los siglos XVII y XVIII y se instalaron principalmente en la zona de Buda. Como pasa con la mayoría de emigrantes, los primeros tiempos fueron difíciles, pero fue en tiempos del emperador José II cuando su estatus mejoró. Se firmó un edicto de tolerancia que les concedía los mismos derechos que a los cristianos.
Más adelante, ya en el XIX, cuando se les permitió adquirir terrenos, la comunidad judía compró suelo edificable en la zona de Pest. Allí abrieron tiendas, restaurantes, talleres … y el barrio se animó.
La comunidad judía de Budapest (unas 170.000 personas) era de las más integradas de Europa.
Llegó el final de la Primera Guerra Mundial y una ola antisemítica empezó a crecer.
A partir de 1938 Hungría se alió con la Alemania nazi y dictó algunas leyes antijudías. La situación empeoró en la primavera de 1944 cuando los alemanes entraron en el país y los judíos de la capital quedaron confinados en un gueto, y los de las provincias fueron deportados o asesinados por el partido fascista en el poder, Los Cruces Flechadas. El gobierno lanzó un censo para saber dónde vivían los 200.000 judíos de la ciudad para ser deportados y asesinados en los próximos meses.
Setenta años después una pareja húngara encontró entre dos paredes de su vivienda más de 6.300 de estos formularios, conservados en buen estado y que constituyen documentos de inmenso valor histórico. El objetivo de los nazis era concentrar a los judíos en edificios con mayoría hebrea para luego trasladarlos a un gueto en el distrito 7 de Budapest. Desde allí iban a ser enviados a campos de exterminio, sobre todo a Auschwitz.
Sin embargo, ante la llegada de los soviéticos a Budapest en febrero de 1945, el infame plan no se llevó a la práctica y la mayoría de los judíos de la capital sobrevivió. Después de la caída del Muro de Berlín, hubo un renacimiento de la vida judía en Hungría (finales del siglo XX) Actualmente hay un seminario rabínico, una escuela hebrea, un restaurante kosher, un periódico semanal y 33 sinagogas. Los judíos también participan en círculos políticos, sociales e intelectuales.
Un paseo por el antiguo barrio judío de Budapest
El Barrio Judío de Budapest está en la parte de Pest, es decir, en la orilla oriental del Danubio, conocido oficialmente como el Distrito VII. La forma más fácil de llegar es por la calle Karoly, muy cerca de la estación principal de tren de Budapest.
La historia de este barrio es a la vez apasionante y trágica. Por un lado tiene la segunda sinagoga más grande del mundo y por otro fue el gueto donde se obligó a vivir a los judíos en los tiempos de la segunda guerra mundial y el holocausto nazi. Y llegamos por fin a uno de los monumentos que le teníamos ganas, la Gran Sinagoga de la calle Dohány.
La Gran Sinagoga de la calle Dohány
Es la segunda sinagoga más grande del mundo, después de la de Nueva York. Cuenta con un aforo de 3.000 personas. Para entrar hay que pagar entrada. Nosotros hicimos una visita guiada en castellano que nos ayudó mucho a entender la historia del Holocausto en Budapest y la construcción de la sinagoga.
Merece la pena saber que esta sinagoga fue auspiciada por la corriente hebrea llamada neolog, que propugnaba un mayor aperturismo de la sociedad judía.
Tiene 3 naves que recuerdan más a una catedral que a una sinagoga. Está completamente decorada, hay lámparas con más de 250 bombillas, vidrieras multicolor y un techo repujado alucinante. Otra característica es que hay órgano, pero lo toca un músico no judío, ya que, según su religión, los sábados los judíos no pueden trabajar. Vimos estrellas de David, candelabros de aceite con 7 brazos (la Menorah), y 16 Torá que son los rollos con los textos del antiguo testamento y las profecías donde se consolida su religión.
El Árbol de la Vida
Después de visitar el interior, salimos a visitar los patios que la rodean. Allí nos llamó la atención un sauce llorón de metal, llamado El Árbol de la Vida que rinde homenaje a los judíos que perecieron durante la segunda Guerra Mundial. En las hojas están grabados los nombres de muchas de las víctimas judías del holocausto nazi. Como curiosidad supimos que una de las mayores donaciones para su construcción la hizo el actor Tony Curtis, cuyo padre era un judío de Budapest.
Detrás de la Gran Sinagoga está el Museo Judío, que guarda una importante colección de arte y objetos de su comunidad. También está el Templo de los Héroes, con capacidad para 250 personas y construido entre 1929 y 1931 para recordar a los judíos que perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial.
El Cementerio Judío
Es el lugar donde descansan los que murieron de hambre y frío durante los dos duros y largos años del gueto. Nos dijeron que un cementerio allí es una rareza porque no se pueden construir cementerios al lado de las sinagogas. Pero la instalación de éste está justificada porque el invierno de 1944 fue tan frío que murieron allí mismo 2.000. Como no podían sacarlos, no hubo más remedio que improvisar un cementerio.
En la tradición judía, se ponen piedras en las tumbas en lugar de flores porque se cree que las piedras son «eternas», no son algo temporal como puede ser una flor cortada. De ahí la abundancia de piedras.
Después de haber dedicado el día al barrio judío de Budapest apetecía regresar por Deák tér a la orilla del Danubio para tener una última panorámica del Parlamento iluminado.
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